Вирощування і догляд за яблунями

Згадайте себе в дитинстві - ви їли яблука, з них випадали насіння. І ви від мами дізнавалися, що з цього насіння виростають великі дерева, на яких і ростуть такі смачні плоди. І тоді вам, напевно, хотілося зайнятися вирощуванням яблунь, з найсмачнішими яблуками ...

Але вирощування хороших і смачних яблук - справа не проста. А яблуня, як і інші плодово - ягідні рослини, хоч і розмножується насінням, але свої властивості в точності передає лише при вегетативному розмноженні.

А при розмноженні насінням сортові властивості яблуні, на жаль, не передаються потомству і рослини, вирощені з насіння навіть одного плоду, бувають різними за морфологічними, біохімічними та господарськими ознаками. І що сумно, так це те, що ознаки при цьому виді розмноження змінюються, як правило, в гіршу сторону.

Тому всі культурні сорти розмножують вегетативно: щепленням і живцюванням.

А насіннєвий спосіб розмноження яблуні застосовують лише для вирощування сіянців-підщеп, на які прищеплюють культурні сорти - щепи.

Шкода, але при рівному додатку сил на вирощування і догляд за яблунями смак плодів і їх кількість у дерева з насіння буде гірше, ніж у тих дерев, які вирощували вегетативно ...

Сіянці яблунь отримують шляхом весняного або осіннього посіву насіння. При весняному посіві насіння стратифицируют. Посів проводять на родючих ґрунтах на глибину 2 - 3 см, на відстані 1,5 - 2 см між насінням. Догляд за посівами при їх вирощуванні полягає в періодичних поливах, розпушуванні грунту та знищенні бур`янів.

При гарному догляді за сіянцями при їх вирощуванні, до осені вони досягають розмірів, придатних для щеплення. Визначальним є товщина кореневої шийки, яка повинна бути не менше 6 - 7 мм в діаметрі. Сіянці восени пересаджують на нове місце або залишають на місці для щеплення. При вирощуванні сіянців на місці без пересадок у них розвивається стрижневий корінь. При обрізанні його розвивається мичкувата коренева система, що бажано мати для саджанців, які доведеться надалі пересаджувати.

Підщепи за силою росту щеплених на них культурних сортів ділять на сильнорослі і слаборослиє. Для отримання сильнорослих підщеп добре використовувати насіння Антонівки, Аніса, Грушівки, московської. Як слаборослих підщеп використовують різні розмножуються вегетативно форми і різновид яблуні низькорослої - парадизки і дусени. Сорти, щеплені на цих підщепах, відрізняються невисоким зростом і раннім вступом у плодоношення, але вони менш довговічні, ніж сильнорослі дерева. Коренева система їх розміщується поверхнево, через що вони чутливі до низьких температур і нестачі вологості грунту.

Для вирощування підщеп низькорослих форм застосовують різні способи вегетативного розмноження: вертикальні і горизонтальні відводки, живцювання коренів, здерев`янілих і зелених пагонів. Найбільш доступним і простим є розмноження вертикальними і горизонтальними відводками.

При розмноженні вертикальними відводками утворилися в минулому році пагони маточного куща навесні омолоджують, зрізуючи їх на висоті 3-5 см. З решти і сплячих бруньок маточного куща з`являються пагони.

У міру росту пагонів починаючи з 10 - 12 см висоти їх поступово кілька разів підгортають вологим ґрунтом. Висота підгортання не менше 30 см, т. Е. Приблизно 1/3 довжини пагонів протягом літа повинна перебувати в досить вологому і пухкому грунті. До осені в цих умовах на нижній частині утворилися пагонів виростають підрядне коріння. Їх акуратно разокучивают і біля основи пенька секатором вирізують окоренной вертикальні пагони-відведення.

При розмноженні горизонтальними відводками виходить більший коефіцієнт розмноження, ніж при вертикальних отводках, так як можна отримати вкорінений пагін майже від кожної нирки. Вертикальні дворічні пагони на маточному кущі навесні пригинають до землі в борозенки глибиною 3 - 4 см і закріплюють шпильками. З`явилися з нирок пагони наполовину підгортають вологим і пухким грунтом в перший раз, коли довжина їх досягає 10 - 12 см. У міру росту пагонів проводять ще 2 - 3 підгортання так, щоб грунт покривала пагони на 1/3 їх висоти.

До осені придаткових коренева система утворюється як на горизонтальному маточному втечу, так і на базальної частини новоутворених пагонів. Після листопада обережно разокучивают і розрізають секатором матковий горизонтальний втечу за кількістю утворилися вертикальних пагонів. Надалі з низькорослими підщеп надходять так само, як і з сіянцями: їх висаджують на те місце, де будуть виробляти щеплення і подальше дорощування вже щеплених культурних сортів. Для успішної щеплення необхідно, щоб камбіального зона прищепи збігалася з камбіальні зоною підщепи.

Схема посадки залежить від майбутнього діаметра крони дорослого дерева, хоча його можна контролювати методом щорічного формування. Зазвичай саджанці на сильнорослих підщепах розміщують 2,5 - 4 X 3 - 5 м, а на карликових підщепах більш щільно 1,5 - 2,5 X 2,5 - 4 м. Щоб не було взаємного затінення, яблуні розміщують рядами і щорічно виробляють формування та обрізку крони. Перед посадкою саджанців на постійне місце оглядають кореневу систему, обірвані і пошкоджені коріння обрізають і обробляють в глиняній бовтанці, куди на 10 л додають 1 л коров`яку і 100 мг гетероауксину. Все коріння обжимають в бовтанці руками, щоб по всій поверхні коренів був хороший контакт їх з ґрунтом.

Посадочні ями розміром 1 X 1 X 0,6 м заправляють перегноєм 20 - 25 кг, вапном і мінеральними добривами, при цьому верхній шар грунту перемішують з добривами і засипають в яму, роблячи горбок по її центру.

Конус горбка повинен бути на рівні поверхні грунту. Засипану землю обжимають ногою. При посадці необхідно стежити, щоб коренева шийка саджанця, т. Е. Місце переходу від стовбура до коріння, була на 4 - 5 см вище рівня грунту, так як з часом грунт в посадковій ямі осідає і рослина буде рости так само як і в розпліднику .

При посадці треба стежити, щоб коріння були розправлені рівномірно по поверхні горбка і щоб грунт заповнила всі проміжки між країнами.

При посадці рослина злегка струшують, щоб пухкий грунт проникала під коріння і між ними, потім грунт злегка ущільнюють ногою. Після посадки рослину поливають водою (20 - 30 л), мульчують торфом або перегноєм шаром 5 - 8 см, і прив`язують до кілка. У разі якщо на ділянці близькі грунтові води, то саджанці в ями не саджають, а навпаки, висаджують на горбки висотою 50 - 60 см діаметром 2 - 2,5 м.

Навесні всі пагони саджанця укорочують на 1/2 - 1/3 їх довжини, щоб відновити відповідність між кореневою системою, укороченою при пересадці, і сформувати крону саджанця. Зріз пагонів виробляють на зовнішню нирку. Догляд за молодими насадженнями полягає в щорічному формуванні крони, внесення добрив, обробітку грунту, поливах, мульчировании, боротьбі з шкідниками і хворобами, захист від гризунів і морозів.

У догляді за плодносящімі яблунями велике значення мають щорічні підгодівлі. Універсального ради щодо внесення добрив дати не можна, так як це залежить від багатьох факторів. Восени після знімання врожаю пристовбурні круги мульчують перегноєм або торфом шаром 8 - 10 см по всій проекції крони. Якщо грунту легкі - піщані, супіщані або торф`янисті, то добрива краще вносити навесні. На глинистих, суглинних, мало водо- і повітропроникних грунтах добрива вносять восени. З мінеральних добрив восени вносять фосфорні та калійні, навесні - азотні. Добрива закладають в грунт обережно, не пошкоджуючи коріння, при цьому грунт повинен бути чистою від бур`янів і опалого листя.

Ефективність добрив підвищується при очаговом їх внесення. По периметру крони буром роблять лунки по дві на погонний метр глибиною в залежності від залягання горизонтальних коренів, але не глибше 50 см. Діаметр лунки приблизно 10 - 15 см. Після внесення в них добрив і поливу лунки засипають грубозернистим піском або дрібною щебінкою, перегноєм, торфом. Добрива будуть краще засвоюватися, якщо до них буде доступ повітря і води. Кислі грунти періодично известкуют. Всі види добрив необхідно відразу закладати в грунт. Бажано види добрив щорічно змінювати і поєднувати їх з місцевими і органічними добривами: золою, компостом і ін.

Обрізка яблуні, як ще один елемент догляду, зумовлює формування крони, регулює утворення плодових і ростових органів, покращує умови освітлення крони і в якійсь мірі омолоджує рослина, що веде до стабільного і щорічного врожаю. Показником хорошого стану яблуні і запорукою високої та щорічної врожайності є щорічний приріст величиною 30 - 35 см. Все розмаїття способів обрізки можна звести до двох прийомів:

1) укорочення гілки і в тому числі переведення на бічне розгалуження і

2) проріджування, т. Е. До повної вирізки гілок, що сприяє освітленню крони.

Звичайне укорочення і проріджування при обрізанні поєднують. Укорочення сприяє пробудженню до зростання сплячих бруньок і утворення більшої кількості бічних пагонів. Укорочення торішніх пагонів на третину їхньої довжини посилює плодоношення, укорочення пагонів вполовину або на 2/3 їх довжини збільшує приріст пагонів продовження. Як обрізати потрібно проводити диференційовано в залежності від типу сорту. Всі сорти яблуні можна грубо розділити на три типи розгалуження: сильно-, середньо- і слабо розгалужені.

Слабоветвящіеся сорти вкорочують на половину довжини пагона, сильноветвящиеся сорти - на третину. При догляді за яблунею не треба давати їй проявляти свої можливості зростання у висоту: крону необхідно постійно знижувати.

Проріджуванням і укорочуванням досягають того, щоб крони добре висвітлювалися по всій глибині і висоті. Встановлено, що продуктивне освітлення поширюється на глибину близько метра бічних сторін і близько 1,5 м зверху.

Отже, розмір діаметра крони необхідно підтримувати обрізанням близько 2 м, щоб був невеликий проміжок між кронами сусідніх дерев.

Тільки щорічна весняна помірна обрізка, а також осінній аналіз і оцінка реакції рослини, регенерованих пагонів і подальшого плодоношення дозволяє встановити, чи правильно садівник здійснює догляд за деревом.

Вдалого вам, вирощування та догляду за яблунями!

Олександр

Увага, тільки СЬОГОДНІ!